Грунтовки и смеси
163 0

Откосы для пластиковых окон — выбор материалов для внутренней и наружной отделки

Новые окна обычно характеризуются высокими теплоизоляционными, звукопоглощающими и светопропускными способностями. Откосы для пластиковых окон призваны поддерживать эти параметры на должном уровне, придавая интерьеру завершенный вид. Однако технологии их изготовления существенно разнятся — в зависимости от типа стен и применяемых здесь материалов, а также габаритов светового проема.

Общие принципы устройства откосов

Согласно назначению, отделка внутренних откосов (скосов) должна выполняться с соблюдением определенных правил. Изложены они в СНиП 23-02-2003, ТР 95.17-01, СТО 45089902-001-2010 и др. Эти документы устанавливают и разъясняют стандартные требования к устройству ограждающих конструкций (в том числе — откосов). Выделяя важнейшее, там сказано следующее:

  • Теплопроводность откосов, как единого узла, должна быть не ниже теплопроводности стены в целом;
  • Паропроницаемость — не приветствуется вообще;
  • Стойкость к агрессивным климатическим, механическим и химическим воздействиям – максимально возможная, исходя из характеристик применяемых материалов;
  • Закрытие оконного профиля и, тем более, стеклопакета компонентами конструкции – не приветствуется;
  • Разворот внутренних скосов (угол к плоскости окна) – максимальный, исходя из габаритов проема;
  • Контроль вертикали и горизонтали производят с помощью строительного уровня – пузырькового или лазерного.

Способность отражать свет также должна быть на высоте.

Внимание!Откосы делают белого цвета. Материалы, наиболее подходящие для сборки – гипсокартон, пластиковые стеновые панели, «сэндвич», штукатурка.

Стоит детально рассмотреть их достоинства и недостатки, а также технологию установки.

Читайте также: Сайдинг блок-хаус: металлический и акриловый сайдинг под бревно для наружной отделки дома, советы монтажа

Как правильно выполнить разворот оконного откоса из пластика

Пластик наиболее популярный и долговечный материал для оформления откосов окон. Размер рассвета напрямую зависит от размеров зазора между оконной рамой и оконным проемом.

В панельном доме не стоит делать разворот откоса более 2 см. Это может привести к отгибанию стартовой полосы от окна и возникновению щели.

Работы проводятся в несколько этапов:

  1. По периметру окна заподлицо со стеной набиваются деревянные рейки. Необходимо строго соблюдать вертикальное положение реек, для этого можно использовать деревянные бруски. Рейки крепятся к стене саморезами длиной в 95 мм.
  2. По краю окна при помощи уровня чертятся вертикали и горизонталь, на которую затем набивается стартовая полоса.
  3. По внешнему периметру крепится F-образный профиль.
  4. Пластиковая панель устанавливается в стартовый профиль, затем прокладывается слой утеплителя, после чего пластик вставляется в F-образный профиль. Необходимо точно выполнить замер пластикового откоса, учитывая его разворот.

Чтобы правильно рассчитать размеры панелей для откосов необходимо сделать несколько замеров:

  • ширина боковых и верхних откосов замеряется в трех местах;
  • для получения необходимой длины делаются два замера: для заднего края панели, который вставляется в стартовый профиль, и переднего края панели. Передний край должен быть длиннее, иначе откос получится с обратным разворотом.

Гипсокартон

Для устройства откосов используют влагостойкий гипсокартон, гипсоволокно или стекломагниевый лист. Причем именно с ГКЛВ работать проще всего. В зависимости от типа стенового материала, габаритов проема и размеров окна применяют следующие варианты установки:

  • Установка листов на каркас, который упрощает и ускоряет процесс, однако часто предполагает неоправданное расходование пространства. Способ актуален, как правило, в каркасных или деревянных домах с нестандартными светопроемами.
  • Бескаркасная установка, при которой монтаж направляющего профиля (П-образного пластикового стартового) – единственное мероприятие, связанное со сборкой каркаса. Метод применяют там, где нет возможности использовать полноценную обрешетку, то есть — почти везде.

К недостаткам гипсокартона можно отнести лишь низкую механическую прочность. Однако при правильной установке его усиление неизбежно. Тогда-то проявляются основные достоинства ГКЛВ:

  • Относительная прочность и влагостойкость;
  • Простота, скорость утепления и монтажа;
  • Ремонтопригодность.

Технология сборки оконных скосов из ГКЛВ состоит, если кратко, из двух этапов. Это замеры и установка, а также создание финишного покрытия. Все подготовительные работы и, собственно, монтаж аналогичны работе с ПВХ или сэндвич панелями. Финишное же покрытие создают так же, как это делают на поверхности штукатурных откосов.

ПВХ-панели

Преимущества и недостатки стеновых панелей связаны с их конструкцией. Это узкий лист двухслойного тонкого пластика, между слоями которого расположены пустотелые поперечные перемычки. Панели соединяются между собой посредством продольного торцевого замка типа «шип-паз». Достоинства материала – доступность, а также простота и скорость монтажа.

Однако ширина этих изделий — 25 или 50 см. В крупнопанельных, брусовых или каркасных домах такой ширины обычно достаточно. Но толщина стен (глубина проемов) кирпичных зданий часто превышает 80-90 см. Отсюда и основные недостатки:

  • Необходимость стыковки панелей, негативно сказывающейся на эстетике;
  • Низкая механическая и химическая стойкость лицевой поверхности;
  • Отсутствие ремонтопригодности.

К тому же, панели зачастую отличаются оттенком. Поэтому приобретать желательно образцы из одной партии. Но даже и тогда разница может быть визуально заметной. Тем не менее, этот вариант популярен — стоит рассмотреть технологию монтажа подробно.

Подготовка

Назначение этих мероприятий – подготовка посадочных мест, а также изоляция базовых скосов. Если Вы решили собрать откосы из ПВХ-панелей:

  1. Удалите лишнюю монтажную пену, выступающую за плоскость оконного профиля;
  2. Удалите пыль и грязь, увлажните поверхность;
  3. Закройте цементной штукатуркой щели и зазоры (при их наличии) на поверхности базовых скосов;
  4. Если позволяет пространство, установите листовой утеплитель – пенополистирол или пеноплекс;
  5. Оставшиеся зазоры заполните монтажной пеной.

Внимание!Важное условие – гидроизоляция всех поверхностей светопроема. Если имеются сквозные щели «на улицу», их обязательно нужно закрыть влагостойким материалом. Например – цементной штукатуркой, усиленной добавкой жидкого стекла.

Установка обрешетки и панелей

В случаях, когда размеры проема значительно шире оконной конструкции (на 5-7 см с каждой стороны), имеет смысл сборка каркаса. Для этой цели применяют металлический профиль либо деревянный брусок (рейку). Если Вы хотите использовать металлопрофиль, а речь идет о стандартном окне (1.5*1.7 м), Вам понадобится:

  • Профиль направляющий ПН 27 * 28 * 3000 – 2 шт.;
  • Профиль стоечный ПС 27 * 60 * 3000 – 2 шт.;
  • Профиль П-образный стартовый (СП) 8 или 10 мм * 3000мм – 3 шт.;
  • Подвесы прямые перфорированные – 12 шт.;
  • Саморезы универсальные «клопы» * 10 мм (черные, с мелкой плоской шляпкой) – 20 шт.;
  • Саморезы острые с прессшайбой «по металлу» * 13 мм (оцинкованные) – 50 шт.;
  • Дюбель-гвоздь 6 * 40 мм – 30 шт.;
  • Бур по бетону 6 * 110 мм – 1 (2) шт.;
  • Пена монтажная 2 – 3 баллона.

Приложите угольник к краю оконного профиля, чтобы «отбить» перпендикуляр на поверхности подоконника. Оставьте отметку карандашом и замерьте расстояние от этой линии до базового скоса. Трех замеров – в начале, по центру и в конце – достаточно. Измерьте расстояние от линии до края подоконной доски. Если оно менее 2 — 3 см, подоконник будет без «ушей» (частей, заходящих в стены по бокам). Затем:

Читайте также: Как отделать балкон сайдингом внутри и снаружи своими руками
  1. Прикрутите СП к лицевой стороне оконного профиля (по краям) по всему периметру и к подоконнику по нарисованной линии, используя саморезы «клопы».
  2. Зафиксируйте два крайних подвеса – левый и правый для верха, нижний и верхний – для боков. Разместите их рядом с внутренним краем базового основания.
  3. Закрепите направляющий профиль одновременно с регулировкой его подвесами. Для верхнего – по горизонтали, для боковых – по вертикали.
  4. Вставьте в ПН куски стоечного профиля, располагая их через 40 — 50 см горизонтально и фиксируя к СП. На одну сторону достаточно 3 – 4 стоек.
  5. Укрепите стоечный профиль подвесами (по одному на каждый кусок), прибуривая их к базовому скосу.

Если размеры проема не позволяют смонтировать такую конструкцию, придется обойтись СП по периметру окна. Дальнейший монтаж панелей тогда немного усложняется. В любом случае этапы работы будут следующими:

  1. Измерьте габариты верхнего откоса – ширину и длину – в нескольких точках. Чаще всего получается прямоугольник, хотя бывает и трапеция.
  2. Отрежьте деталь, проведя по ее «лицу» ножом несколько раз усилия, затем переломив и разрезав черновую сторону.
  3. Вставьте деталь в верхний стартовый профиль. Если идет туго (это хорошо), «заправьте» панель угольником или острым краем шпателя.
  4. Укладывайте пену слоями 3-5 см. Вертикальные детали уплотняйте снизу вверх. Помните – пустот между оконной пеной, улицей и тыльной стороной пластика остаться не должно. В то же время следите за расширением свежей пены – она запросто продавит панели.
  5. В случае с полноценной обрешеткой прикрутите панели к профилю, используя «шип замка» или прямо насквозь. Следите за тем, чтобы саморезы прикрылись финишным уголком. Если каркас отсутствует, придется регулировать уровень, вставляя прокладки, и фиксировать деталь скотчем.

Финишная отделка – это установка F-профилей либо отделочных уголков. Их ширину выбирают так, чтобы прикрыть саморезы, пену, изъяны стены. Уголки приклеивают на жидкие гвозди, фиксируя их скотчем, а F-профиль просто защелкивают.

F-профиль и его установкаF-профиль и его установка

Отделка сэндвич панелями

Плюсы и минусы этого материала также вытекают из особенностей конструкции. Два слоя пластика, один из которых – лицевой, соединены теплоизоляционной прослойкой. Пластиковые откосы из сэндвич панелей можно найти на https://откосы.москва/

Они обладают такими достоинствами:

  • Жесткость листа, прочность лицевого покрытия;
  • Высокие тепло и звукоизоляционные свойства;
  • Эстетичность;
  • Долговечность;
  • Скорость и простота монтажа.

Недостатком можно назвать только сомнительную ремонтопригодность. Если размеры сняты точно и удалось подогнать их под размеры листа (10 * 1500 * 3000 мм), то «на выброс» почти ничего не пойдет. Тогда и расходы окажутся невелики.

Сэндвич-панели монтируются почти так же, как и стеновые. Отличия связаны с отсутствием торцевых замков и необходимости стыковки деталей. Прикрутить лист в середине не получится. Вместо этого его можно приклеить жидкими гвоздями.

Внимание!Помните – чтобы деталь не «раздуло», ее нужно зафиксировать распорками из профиля либо бруска.

Режут «сэндвич» маленькой болгаркой или лобзиком.

Штукатурные откосы: преимущества и недостатки

Этот метод отделки откосов непопулярен, ведь его плюсы не всегда перевешивают минусы. К последним относятся: грязь, сложность и срок работы, сомнительная влагостойкость. Но достоинства штукатурки существенны:

  • Прочность, монолитность;
  • Доступность, универсальность;
  • Ремонтопригодность.

Подготовка здесь – это, прежде всего, защита окна пленкой и скотчем, а также «обеспыливание» поверхности. Все сквозные отверстия закройте цементным раствором с добавлением жидкого стекла или специальным составом. Затем зафиксируйте листовой утеплитель дюбелями типа «гриб» или «зонтик». Все зазоры уплотните пеной. Только потом начинаются этапы работы по штукатурке:

Читайте также: Цементные штукатурки для наружных и внутренних работ
  1. Армируйте поверхность утеплителя стеклопластиковой сеткой.
  2. Установите штукатурные маячки, ориентируясь по уровню.
  3. Закидайте основание штукатуркой, срезая лишнее «правилом». Цементным раствором неудобно работать, зато он гораздо прочнее и устойчивее к влаге, чем гипсовый.
  4. Срок высыхания зависит от микроклимата и толщины слоя. Для цементного состава он раза в четыре дольше, чем для гипса. Может занять до 2-3 недель.
  5. Только потом можно наносить финишную шпатлевку. Если у Вас нет навыков работы шпателем, разведите ее жидко, как густой кефир, и обильно наносите «мохнатым» валиком.
  6. Когда первый слой высохнет – через сутки – закрепите крупную наждачную бумагу или сетку на бруске (сеткодержателе) и обработайте поверхность. Лампочка или фонарик помогут найти дефекты.
  7. Повторите процедуру 2-4 раза, в зависимости от своих навыков и требуемого качества.
  8. Финишный этап – покраска. Красить удобнее обычным «мохнатым» валиком, прокрашивать углы – «пальчиковым» валиком или кистью. Каждый слой краски наносите перпендикулярно предыдущему. Всего может понадобиться 2-4 слоя.

Оштукатуривание, точнее – его итоговые этапы, во многом повторяет работу с ГКЛ. Его так же нужно шпатлевать и красить. Но в целом эта процедура гораздо сложнее и дольше по времени.

Монтаж откосов на окна

Чтобы установить откосы на окна, необходимо владеть хотя бы начальными навыками ремонтных работ. Монтаж конструкций требует тщательной подготовки поверхности и соблюдения технологии установки, которая несколько различается в зависимости от типа материала.

Подготовка поверхностей

Любые работы следует начинать с подготовки оконных проемов, включающей в себя несколько важных этапов:

  1. Удаление старой краски, обоев или побелки. Чтобы снять обои или побелку со стен, достаточно предварительно размочить их водой, а затем обработать шпателем. Краску, изготовленную на органической или масляной основе, также снимают шпателем, но дополнительно нагревают поверхность при помощи строительного фена.
  2. Обработка грунтовкой. Чтобы избежать появления плесени под пластиковыми оконными откосами или конструкциями другого типа, очищенные стены обрабатывают антисептическими растворами, которые наносят в несколько слоев после полного высыхания предыдущих.

В отдельных случаях может потребоваться полное удаление старой штукатурки. Обычно необходимость в этом возникает в тех ситуациях, когда расстояния между откосом и рамой недостаточно для полного распахивания окна.

Инструменты для работы

При проведении работ следует учитывать, что цена на откосы на окна может существенно увеличиться из-за необходимости покупки соответствующего инструмента и вспомогательных материалов. Для монтажа требуется подготовить:

Отделка откосов штукатуркой

Прежде чем приступить к отделке, необходимо подготовить раствор, который смешивается согласно пропорциям, указанным на упаковке. Далее выполняется обработка проемов по следующей инструкции:

Монтаж пластиковых откосов

Конструкции из ПВХ нужно предварительно разрезать согласно размерам оконных проемов. Их установка может осуществляться бескаркасным способом (на клей). Выгодная цена пластиковых откосов позволяет сделать экономным любой из методов, но более надежным считается каркасный вариант монтажа.

Монтаж откосов из гипсокартона

Для установки гипсокартонных откосов лучше всего подходят плиты толщиной 12 мм. Их разрезают ножом на куски нужных размеров и крепят к проемам следующим образом:

  1. Сначала устанавливаются направляющие профили, которые утепляют внутри минеральной ватой, пенопластом или монтажной пеной.
  2. При помощи саморезов куски гипсокартона крепят к профилю.
  3. На гипсокартонные стыки наклеивают стеклохолст.
  4. Подготовленные откосы покрывают грунтовкой и окрашивают.

Если у вас возникнут вопросы по выбору или монтажу откосных конструкций, вы всегда можете обратиться в и получить необходимые консультации от наших специалистов. Мы предлагаем разумные цены откосов на окна и при покупке обеспечиваем их оперативную доставку по любым направлениям в Москве и регионах России.

Отделка наружных откосов

Внешнее обрамление окна служит, прежде всего, для защиты монтажной пены от солнца и влаги. Следовательно, материалы для наружной отделки откосов должны обладать стойкостью к агрессивным средам и опрятно выглядеть. Популярны несколько типов фасадных покрытий.

Использование штукатурки

Цементный раствор соответствует всем требованиям. Он крепок, долговечен, а от дождя становится только прочнее. Чтобы качественно оштукатурить откосы:

  1. Удалите пыль, грязь, слабые частицы, лишнюю пену.
  2. Обработайте зазоры гидроизоляционным составом.
  3. Загрунтуйте поверхности.
  4. Трещины армируйте серпянкой.
  5. На ближний к окну край скоса поставьте штукатурный маяк вертикально. Зафиксируйте его смесью цемента и гипса.
  6. Со стороны стены зафиксируйте рейку или малярное «правило». Его можно временно приклеить, прикрутить или попросить помощника поддержать.
  7. В раствор добавьте пластификатор – жидкие гвозди, клей ПВА, жидкое мыло или возьмите фасадный клей для плитки.
  8. Если толщина слоя превышает 2 см, нанесите еще один через 1-3 ч.
  9. Через сутки зашлифуйте поверхность наждачной бумагой или «подшпаклюйте» ее плиточным клеем.

Загрунтуйте новые откосы, например, жидким стеклом. Закрепите металлический отлив и приклейте отделочные углы. Подложите под отлив что-то мягкое – пенополистирол, кусок старой монтажной пены и пр. Тогда «железка» не будет греметь во время дождя или града.

Применение влагостойкого гипсокартона

ГКЛВ подойдет для обрамления каркасного фасада, где обрешетка уже готова или требует несущественной доработки. Если речь идет о деревянном, кирпичном или бетонном доме, прикрутить детали можно прямо в тело стены. Не забывайте об обязательной гидро- и теплоизоляции всех ограждающих конструкций и уплотнений.

Итоговый штрих — создание финишного защитного покрытия. Это может быть натуральный камень, краска, обычная или клинкерная плитка и т. д. Причем плитка и камень отличаются особой прочностью, влагостойкостью и эстетичным видом. Но применяют их обычно там, где уже имеется подобный декор.

Пластиковые наружные откосы

Пластиковые откосы пользуются популярностью у монтажных фирм. Ведь для их установки не требуется ничего штукатурить. Преимущества обрамления из пластика:

  • Стойкость к влаге и солнцу (хотя вероятно появление желтизны);
  • Доступность материалов;
  • Скорость и простота монтажа;
  • Эстетика.

Этапы монтажа:

  1. Удалите лишнюю монтажную пену;
  2. Прикрутите стартовый или направляющий профиль к оконной раме;
  3. Отрежьте детали, монтаж начинайте с верхнего откоса;
  4. Вставьте деталь в стартовый профиль, заполните внутренний зазор монтажной пеной;
  5. Прижмите лист к внешнему углу, зафиксируйте скотчем или распорками.

После того, как пена схватится, доделайте обрамление – вырежьте F-профиль или отделочные углы и смонтируйте их. Замазывать что-либо герметиком нежелательно – он пожелтеет от солнца. Но и оставлять щели тоже нельзя. Если скосы готовы, закрепите отлив.

Вагонка

Деревянная или виниловая вагонка обычно применяется, если она соответствует фасаду здания. Она обычно обладает необходимой стойкостью к различным воздействиям, но все же не так, как другие фасадные материалы. Монтаж ее схож с установкой пластика или гипсокартона.

Если есть возможность собрать каркас, воспользуйтесь ей. Когда же вагонку приходится монтировать без обрешетки, ее прикручивают прямо к основанию. Помните о том, что щели и зазоры недопустимы. Для их устранения примените герметик или монтажную пену. Также нередко используется шпатлевка по дереву. Деревянные элементы необходимо защитить специальными пропитками.

Читайте также:

Металлические откосы

Этот вариант, пожалуй, самый практичный. Его единственный недостаток – «пустотелость». Однако он легко нивелируется наполнением пустоты, например, рулонным утеплителем или той же пеной. Зато металлические откосы:

  • Быстро монтируются сразу «под ключ»;
  • Стойки к любым контактам;
  • Опрятно выглядят;
  • Практически вечны.

Еще одно их несравненное свойство – возможность заказать готовую Z-образную деталь под нужный размер. Если замеры произведены без ошибок, Вам останется только закрепить откос на своем месте и прикрутить отлив. В случае каких-то неточностей можно воспользоваться ножницами по металлу или болгаркой и довести изделие «до ума».

Как сформировать рассвет для штукатурных откосов

В первую очередь для получения прочного разворота откоса окна нельзя жалеть цемент. На три части песка минимум берется одна доля цемента. В противном случае скосы могут растрескаться и осыпаться. Песок лучше всего подходит речной мытый. Для отделки внутренней части стены в раствор можно добавить алебастр, который значительно облегчит работу. Особенно это актуально для верхнего откоса.

Начинать следует с верхнего откоса. Здесь могут возникнуть трудности при оштукатуривании неровностей на перемычке. В этом случае работа проводится в несколько этапов. Следующий заход начинается только после полного застывания толстого слоя. Штукатурить перемычку можно по заранее закрепленной кладочной сетке.

Готовый раствор накладывается на сокол и кельмой набрасывается на откос. Затем под заданным углом рассвета к стене прикладывается рейка так, чтобы при передвижении угольника пластина непрерывно скользила по ней. Для установки реек используются уровень и отвес. Вверху откосов окна по горизонтали навешивается правило и закрепляется гвоздями или гипсом. Оштукатуривание ведется с верхней части. Затем после завершения работ на верхнем откосе правило перевешивается вертикально по боковым сторонам. Раствор на скосах равняется широким шпателем по направлению от коробки к правилу.

Правильно сделанный разворот оконного проема несет не только эстетическую функцию. Окно с рассветом выглядит объемнее, при этом в помещение попадает больше света. Это обеспечивается отражением солнечных лучей от развернутых откосов. Кроме того, на окнах с правильным рассветом в дальнейшем будет проще проводить регулировку.

Добавить комментарий